Ciao ciao Varanasi

Il giorno del giro in barca sul gange mi vedeva poi "impegnata" con un appuntamento, un pranzo con le stidentesse italiane e i loro amici. Il ristorante era proprio difronte al mio hotel, quindi ho potuto riposare tranquillamente e riprendermi dalla levataccia.
Eravamo una dozzina di italiani tra cui un paio di ragazzi ormai fissi in pianta stabile a varanasi per studiare uno strumento. Uno di loro due in italia faceva l'educatore, ma ha lasciato tutto per seguire la sua passione.
Altri invece erano dipassaggio, nel mezzo di un viaggio veramente lungo, qualcosa come tre mesi tra india e thailandia. Insomma.
L'atmosfera era molto rilassata, seduti a terra sui grossi cuscini abbiamo fatto un po' di chiacchiere finchè la luce è diventata dorata facendo capire che era il momento di iniziare la seconda parte della giornata.
Salutati tutti, ho preso un risciò e mi sono fatta accompagnare nella parte vecchia della città. Sono scesa all'altezza di un incrocio davvero caotico e polveroso dove si faceva fatica anche ad attraversare la strada.
Mi è subito passata la voglia di gironzolare in quella zona così mi sono diretta al ghat. La strada per raggiungerlo era a misura di turista e pellegrino, nel senso che era zeppa di negozietti e bancarelle. Ho comprato tre braccialetti super economici di solo metallo e da allora mi tintinnano al polso.
Il ghat come era pieno di vita ma la vista del fiume rendeva anche possibile crearsi un po' di tranquillità, per lo meno mentale. Dopo aver posato per non so quante foto con famiglie e ragazzini indiani, aver schivato un santone e essermi fatta fregare da una donnina che vendeva candeline, mi sono fermata vicino ad una piattaforma di legno sulla quale un ragazzo vendeva altre candeline galleggianti.
Ancora inviti da declinare - giro in barca, cartoline, polverine, tè ecc...- ho fatto amicizia col ragazzo delle candele e l'ho anche aiutato ad assembarle per la vendita.
Sciolto il ghiaccio siamo stati parecchio a chiacchierare, nonostante il mio inglese lui è stato molto paziente e davvero mi sembrava di riuscire a comunicare.
Ad un certo punti gli ho detto: bello il gange, ma è un po' sporchino!
e lui: non è sporco, è sacro!

Il ghat si è riempito sempre più e tante persone sono salite sulle barche ancorate poco distante perchè da lì a poco sarebbe iniziato uno spettacolare rito, una preghiera del tramonto molto coreografica.

Sette officianti allineati di fronte alla riva, con una preghiera cantata in sottofondo, hanno fatto fumigazioni di incenso e manovre varie con diversi oggetti verso le quattro direzioni. Il tutto sarà durato un'oretta.
Bello.

Infine risciò fino a casa.

Ieri - Varanasi x 4

Ieri era il giorno del mio tour con autista. 1000 rupie per il signore coi baffi che mi avrebbe scortata in 4 posti nei paraggi di Varanasi, posti che ignoravo e che mi ha consigliato sempre il mio aggancio in città, quello della cena a casa sua.
Bene, l'autista arriva con mezz'ora di ritardo, ma non è un problema, non ho nulla da vedere all'alba.

Sarnath

La prima tappa è Sarnath, un luogo molto importante perchè è dove Buddha ha fatto il suo primo discorso ai discepoli dettando le norme principali del pensiero buddista. Non sono molto preparata in buddismo, quel che sapevo l'ho dimenticato, in ogni caso in questo primo discorso doveva esserci un riferimento alla ruota del karma e in effetti ovunque ci sono raffigurazioni di "ruote".
Il tempio è decorato con dipinti che narrano la vita di Buddha, dipinti moderni e non particolarmente interessanti. Al''esterno c'è l'albero del famoso primo discorso con le statue enormi di buddha e i suoi discepoli. Stranamente niente rulli.

Ma la parte più interessante è alle spalle, dove c'è un enorme sito archeologico con i resti dei primi monasteri buddisti, il tutto sovrastato da un enorme stupa, una protostupa forse, di cui restano solo i mattoni grezzi e scarsi segni della copertura decorativa.

Tra gli scavi, c'è anche un tempio dove si dice che buddha meditasse, ma insomma, è tutto un fiorire di "si dice" e "sembra".

In ogni caso il tutto confina con un parco naturale, c'è molta quiete, è tutto uno svolazzare di libellule e farfalle ed è perfettamente naturale vedere all'ombra degli alberi gente che medita o studia.
Ovviamente è pieno di turisti di ogni nazione, alcune sono proprio comitive in pellegrinaggio con tanto di caposquadra che canta al megafono.
Però i buddisti sono sempre i migliori, sorridenti e pacati.

Sempre lì vicino c'è un tempio gianista, ovviamente sono andata a dare uno sguardo. Anche qui ho dovuto togliermi le scarpe e in più mi è stato richiesto di lavarmi mani e bocca, sempre se ho capito bene l'inglese, ma penso di si. A dirmelo è stato il custode, un uomo gentile che poi all'interno del tempio mi ha fatto vedere foto di lui con non so quale grande esponenete della sua religione. I gianisti sono quelli famosi perchè girano nudi o meglio vestiti di spazio, come mi ha detto una torinese l'altra sera.

Mi ha dato anche una piccola stuoia per sedermi nel tempio, tante carinerie per le quali mi è stata poi richiesta un'offerta libera.
Il tempio era coi lavori in corso, stavano finendo le decorazioni e c'era un'impalcatura in bambù tutt'intorno alle pareti interne. Atmosfera un po' freddina, ma silenziosa e discreta.
Infine ho visitato il museo archeologico. Dopo aver depositato lo zaino e aver superato il metal detector, sono entrata nella sala centrale. La struttura è a forma di C con due ali laterali. Belle sculture, interessanti, c'è anche il capitello originale coi quattro leoni che una volta capeggiava l'area archologica. Ma questi indiani hanno saputo creare un'atmosfera speciale nell'ala di sinistra. C'è un lungo corridoio con sculture sui due lati e una musica tradizionale indiana in sottofondo. In fondo al corridoio, una grande statua di buddha, conservata benissimo e illuminata splendidamente. Avvicinandosi anche la musica diventa più forte e coinvolgente e quando si è vicini alla statua l'impatto è forte. Quella statua e il suo allestimento vale da sola la visita del museo.

Ramnagar fort

Come dice il nome, Ramnagar è un forte militare ormai in disuso (? credo, ma dei militari presenziavano e non mi hanno fatta andare al di fuori della zona turistica). Si respira l'aria del colonialismo ma ancora di più della successiva decadenza.

Alcune grosse stanze sono adibite a museo di oggetti vari: armi, tessuti, animali impagliati e anhce qualche orlogia da tavolo barocco andante.
Le collezioni sono conservate malissimo, i tessuti sono macchiati di muffa, e sfrangiati, gli animali impagliati sono lasciati andare verso la naturale decomposizione dei tessuti tanto che sembrano morti due volte. Morti dalla vita e morti dal trattamento che avrebbe dovuto preservarli. Ho fatto una foto col cellulare di due teste di tigri tristemente consumate, ma non posso pubblicarle.

Zona universitaria e tempio induista annesso
La zona universitaria è enorme, percorsa da strade larghe e alberate. Molto tranquilla e silenziosa, al suo interno c'è un tempio induista di cui dovrei ricercare il nome. Stranamente mi hanno permesso di entrare chiedendomi solo di togliermi le scarpe. Il tempio è ampio e arioso, disposto su due piani e circondato da un giardino molto curato. Ha tutta l'aria del luogo da scampagnata della domenica e infatti ci sono famigliole coi ragazzini e studenti sdraiati sul prato. Dal piano superiore si diffonde la musica e il canto di un anziano signore che seduto su un tappeto suona uno strumento tipico (altro nome da ricercare). E' cieco ed è accompagnato da un ragazzino che dorme durante l'esecuzione, come in un vecchio racconto indiano.
Al piano terra all'estremità dei corridoi ci sono stanze dedicate a varie divinità. Mi affaccio per curiosare in una e subito un religioso mi si avvicina per segnarmi di arancione la fronte. Non me l'aspettavo! Mi sono chiesta se avrei avuto una visione come la protagonista di Holy smoke. No, nessuna visione, ma altrettanto velocemente che nel mettermi il dito in fronte, il santo uomo mi ha chiesto una donazione. Quanto? Una donazione, mi ha risposto lui, abbassando gli occhi con la timidezza di una cerbiatta.

Nella stanza principale del primo piano c'era immagino il fulcro del culto, una scultura con yoni e lingam sovrastati da una specie di serpente da cui scendeva lentamente acqua. L'acqua bagnava entrambi i simboli per poi scendere verso il basso, dove veniva raccolta dai fedeli e usata per bagnarsi il capo.

Dopo essermi rilassata un po' nel giardino, mi sono accorta di non avere più il mio cellulare. Ho sperato di ritrovarlo in macchina, ma nulla. Perso o rubato poco importa, ora non è più con me.
Questa cosa del cellulare mi ha rovinato buona parte del pomeriggio. Penso che se lo avessi perso in italia non avrei preso così male la cosa. Forse è perchè il cellulare, come il computer, rappresenta un po' il mio mondo, le cose che mi definiscono e che ho qui con me.
I buddisti direbbero che è un bene che l'abbia perso.

Santkatmochan
Qui è proibito fare foto, quindi mi spiace ma non ho nulla da mostrare.
Santkamothan è un tempio induista dedicato ad Hanuman, il dio scimmia ed è davvero pieno di scimmie.
Appena si entra si è subito assaliti dalla confusione, ma non di individui quanto di forme e odori. Alberi e un piccolo portico in cui si vendono dolci, una marea di mosche e nell'aria l'odore di latte vecchio. Nella struttura più sacra un sacerdote distribuisce l'acqua di un pozzo a cui la tradizione attribuisce particolari virtù, anche se non è propriamente salutare berla. Ovviamente la bevono tutti.
Le colonne intorno sono così segnate dalle plverine colorate da aver perso la definizione delle loro scanalature. Tutto è rosso e arancione.
Mentre sono ferma ad osservare una scimmia (e la sua ferita sulla zampa) passa il ragazzino scugnizzo dell'altro giorno. Mi saluta e io impiego un po' di tempo a riconoscerlo. E' solare, accompagna una ragazza cinese e mi chiede di andare con lui ripetendomi "no money, no money!". Gli accarezzo una spalla, gli spiego che ho il taxi che mi aspetta e vado via.

Alba sul Gange

Sto scrivendo sempre con un giorno di distanza dagli eventi, ma oggi farò un eccezione e parlerò della giornata di ieri più tardi.
Sono seduta al tavolone della colazione-pranzo-cena (con la tovaglia che non si cambia mai) e aspetto il mio pancake.

Stamattina mi sono svegliata molto presto, prima dell'alba e sono andata al ghat qui vicino a cercare una barca. Ovviamente non ero l'unica così ho trovato altri tre ragazzi e il costo del biglietto si è abbassato, tanto che non ho avuto neanche voglia di contrattare.
Siamo saliti in barca e senza tanta fatica, vista la corrente a favore, il nostro percorso ha avuto inizio.
Era ancora buio ma già parecchie persone facevano lo loro abluzioni nel fiume. All'inizio non sai bene cosa guardare: la luce, la foschia, cosa fanno in acqua queste persone, le tante barche dei turisti nel fiume, le costruzioni bellissime, le costruzioni a pezzi. E' un caos di impressioni mentre mollemente la barca scivola verso nord.

Il Gange dà l'impressione di essere davvero sporco ma da quello che ho letto non è solo un'impressione. E vedere che uomini, donne e bambini in quell'acqua si lavano il corpo, i denti e poi la bevono anche, fa un po' rabbrividire.

Accanto all'uomo che in acqua si lava il naso e sputa ce n'è un altro che tranquillamente si lava il viso. Più in là stanno cremando un corpo e tra qualche ora ciò che ne resta sarà anche lui in acqua.
Il viaggio d'andata, così comodo per il nostro barcaiolo, è invece scomodo per la mia testa occidentale.
Poi si torna indietro e lì comincia il lavoro dell'indiano ai remi.
In realtà noi abbiamo fatto il giro opposto a quello che fanno in genere i turisti visto che i più partono dai ghat a nord. Questo vuol dire che superata la metà del "circuito" la calca delle barche è calata di molto.

In un ghat stavano preparando una salma per la cremazione. Era una donna di non so dire quanti anni. Nè giovane nè vecchia. Mentre la pira cominciava a fumeggiare, l'avevano adagiata vicino all'acqua e ne avevano ricoperto il corpo con veli dorati. Solo il viso era in vista e i presenti a turno lo bagnavano con acqua del fiume. Quella stessa acqua ora le purificava il corpo.
Ecco, forse questa è stata la chiave di volta. La compresenza di sacro e immondo, un dualismo che in realtà non c'è perchè entrambi gli attributi sono fusi insieme.
Il fiume da, il fiume prende. Ma non sono due momenti diversi, due aspetti. Sono solo due azioni che gli umani possono cogliere di un'unica grande entità qual è il gange.
Certo, a livello pragmatico, il sovrapopolamento e la carenza -ad esempio- di depuratori ha creato la situazione disastrosa attuale per il fiume, quello fatto d'acqua. Ma per il fiume fatto d'idea, di fede, il discorso è diverso.
Certo sarebbe bello se i due piani -ideale e reale- coincidessero e quell'acqua fosse preservata, se la fauna fosse tutelata, ma così non è, ma non lo facciamo neanche noi che abbiamo le analisi chimiche dei nostri fiumi davanti agli occhi.
In ogni caso, abbiamo lasciato il ghat della cremazione alle nostre spalle mentre il barcaiolo ora sbuffava vistosamente, probabilmente sperando di suscitare una mancia extra. Tutt'attorno era scesa la quiete, una godibilissma quiete.

Il sole abbastanza alto da scaldarci, pochi turisti in giro, i "bagnanti" che ci salutavano immersi nell'acqua. Signore che si bagnavano insieme, sorridenti e curiose verso noi turisti, bambini che non volevano bagnarsi e mamme spazientite.

Durante un momento di particolare impegno il barcaiolo mi ha schizzata con un remo. Mi sono trovata con l'acqua del gange su un braccio e l'ho lasciata stare.
Dai ghat, parecchie persone si stavano lavando i denti, c'era chi si insaponava, c'era chi si lavava i vestiti, c'era chi si asciugava. Li vedevo davvero freschi e puliti, c'era un aria di lindore che si sprigionava da loro.

Ormai "battezzata", ho lasciato scivolare alcune dita nel fiume.
Era caldo e ho smesso di fare foto.

Diwali

La mattina è cominciata abbastanza tardi. Dopo colazione, sono uscita per fare due passi e guardarmi intorno. Solita atmosfera indiana d'afa e polvere, però molto distesa. Si, c'è sempre un abuso di clacson e il traffico è molto scomposto, però la gente per strada è calma. In sintonia col lento ondeggiare delle mucche.

Scopro che il mio hotel è letterlamente a due passi dall'assi ghat, il ghat più a sud di varanasi. Il ghat è semplicemente un accesso al fiume gange ("ganga" dicono qui). Così lo vedo, questo famoso fiume.
E' largo e scorre lento, mentre sulla riva è il solito baccano di venditori, mendicanti, religiosi e turisti.

Poi mi inoltro nelle viuzze in cerca di un rivenditore di sim card. Lo trovo ed è molto gentile, mi aiuta e mi spiega con calma la situazione. Con noi c'è un ragazzino che lui dice essere un suo fratellino. Appena mi allontano dal chioschetto il ragazzino mi segue e cerca un modo per essermi utile. Ossia un modo per guadagnarsi qualche rupia.
Eccolo il classico "scugnizzo indiano", sbruffoncello ma simpatico. Ci sa fare. Fa la faccia triste se gli do poche rupie, fa il galante offrendomi un tè, si prende spazio inventandosi un ruolo.
Una volta che mi ha aiutata con le mie piccole commissioni, tra cui prendere dei dolci per la cena a cui sono invitata, ci salutiamo e io torno in hotel. Insieme ad un gran mal di testa.

Mi sveglio solo a metà pomeriggio, il tempo per darmi una sistemata e prendere il risciò fino alla casa in cui sarò ospite. Si tratta della famiglia del mio aggancio di varanasi. Arrivo con una mezz'ora di ritardo...ma un'ora di anticipo allo stesso momento, perchè niente è pronto e i padroni di casa sono occupati con non so bene quale preghiera induista.
In quella casa sono ospiti da un mese alcune ragazze torinesi. Non che muoia dalla voglia di stare con italiani, ma effettivamente riuscire a dire una frase di senso compiuto mi mancava.
Nel terrazzo di casa le figlie dei proprietari hanno decorato a terra con la polverina colorata (mi manca il nome specifico) disegnando un grande fiore e tutti ci occupiamo dell'accensione dei lumini. La stessa cosa accade in tutte le case: è il diwali, una festa molto sentita in india. In tutte le case lumini, disegni a terra, file di lampadine e sparii che andranno avanti per tutta la notte.

Infine andiamo a cena. Le torinesi mi spiegano che quello che sto mangiando è sicuramente il piatto della festa, perchè in un mese a loro è stato proposto cibo molto più semplice ed economico. Non mi sembrano completamente soddisfatte del loro padrone di casa, ma ormai hanno finito il loro tirocinio in india.
Dopo un po' di chiacchiere ci salutiamo e torno a casa in risciò, sotto i fuochi di Varanasi.