Pushkar secondo giorno

La giornata è cominciata molto presto.
Evidentemente prima dell'alba i fedeli fanno una processione, o qualcosa del genere, ma non immaginate un corteo con cori sommessi. Qui si fanno le cose in grande, quindi altoparlanti a tutto spiano e cantilene urlate.
Ma era troppo presto, perciò ho "voltato gallone" sono rimasta ancora un po' a letto.

Con molta calma, quando ho deciso di alzarmi, ho fatto la doccia, ho indossato vestiti puliti, mi sono asciugata i capelli e poi sono andata a fare colazione in hotel.

Una lentezza superiore alla mia consueta. Era come se non riuscissi ad uscire dal recinto del mio hotel.

Ma poi ce l'ho fatta e mi sono inoltrata nella stradona principale.

Un uomo vestito di bianco mi ha dato una rosa e mi ha detto di posarla nel lago, che si usa così. Non mi ha chiesto soldi e questo mi ha sorpresa un po', ma ho pensato che magari ci potesse essere un po' di umanità anche per noi turisti.
Nei pressi di un lago un altro ragazzo biancovestito mi avvicina e mi spiega cosa dovrei fare con quella rosa.
gli dico vabbè, faccio da sola, ma lui comincia a farmi tutta una narrazione (in inglese) sulle proprietà di quelle acque sacre. Io - che avevo letto di qualcosa del genere sulla mia guida- gli dico subito che non voglio pagare. Lui mi rassicura dicendo che non dovrò pagare nulla. Allora continuo ad ascoltarlo. Poi comincia a farmi fare dei piccoli rituali, tipo bagnare le mani nell'acqua. Qui si va sull'operativo, gli chiedo di nuovo se dovrò pagare e lui con mi dice solo un' offerta libera, quello che mi andrà di dare. Ok, detto questo, mi pare che l'accordo sia concluso e mi rilasso, ma invece no. Finito tutto il rituale, con tanto di ripetizione di parole hindi e dono di fiori (sempre quei garofanini arancioni) nel lago, mi dice di dire quanto vorrò offrire.
Dico 100 rupie (e cmq non è poco) ma lui mi guarda con aria sbalordita e mi dice che non è possibile. Insisto, ma altrettanto fermamente lui mi dice 500 rupie. Azz, i patti non erano questi.
Mi guardo intorno ed è pieno di biancovestiti che fanno la stessa cosa con altri poll...hem turisti come me.
Mi sento circondata. Resta solo la fuga via lago, ma avrei bagnato la macchina fotografica.
Provo col discorso filosofico, dicendogli che per la religione non si deve pagare ma lui insiste 500 rupie. Per il karma, dice.
Il mio karma sta meglio se la mia autostima non crolla facendo infinocchiare, ma mi sento con le spalle al muro. Mi alzo e gli do i soldi, interrompendo il rito. Lui afferra rapidamente la banconota e facedno finta di nulla fa per mettermi il braccialetto. Glielo lascio fare perchè quello è una sorta di "lasciapassare" per pushkar, insomma un segnale in codice per dire che il pesce ha già abboccato e bisogna provare con qualche altro sistema.

Questo episodio mi ha molto innervosito e ha segnato negativamente l'inizio di giornata. Ma vabbè, lo show deve continuare, così riprendo la strada verso la zona festival. In fondo non ho ancora visto neanche un cammello! Dopo circa 300 metri, un ingorgo sovraumano dovuto ai fedeli diretti al ghat, ha bloccato il passaggio. Fare il salmone cercando di salire la corrente era impossibile. Ancora la sensazione di non riuscire ad andare avanti.
Costretta dalla situazione, faccio retromarcia in cerca di un ristorante.
Anche qui un po' di disavventure, a causa di avventori che - come spesso mi accade - chiedono di farsi un foto con me, solo che questi erano maleducati. Anche il cameriere dice loro di lasciarmi mangiare in pace e quando se ne vanno mi chiede scusa per l'accaduto.

In tutti i giorni negativi avuti fin'ora, poi accadeva qualcosa di bello a famrne dimenticare e io lo sto aspettando.

Infatti dopo poco sbaglio strada e mi trovo in un vicolo cieco, perseguitata da un brutto indiano che mi fa un viscido baciamano.
Le donne invece mi salutano, le ragazzine vogliono farsi fotografare oppure vogliono una mia foto.

Ogni tanto qualcuna mi allunga una mano dicendomi ciao, io gliela stringo sperando non sia per avere dei soldi!

Dopo pranzo un lungo sonno, ma penso che nel posto giusto riuscirei a dormire per 12 ore di fila.

Mi sveglio battagliera con in mente il piano B.
Levo il bracciale passaporto con un moto di orgoglio e procedo verso il mio obiettivo.
Invece che fare la strada centrale per andare in zona festival, voglio provare a prenderla larga e assalire il nemico alle spalle.
Questa soluzione si rivela più lunga e polverosa, e diverse volte ho avuto l'incertezza su dove mi trovassi.

Mi sono infilata per errore in una zona di abitazioni "locali", ho chiesto indicazioni ad una signora che trasportava sulla testa un sacco di non-so-che (immaginate la situazione abbastanza disperata) ma non parlava inglese neanche un po'. Subito dopo dei bambini mi hanno strappato la mappa.
Insomma, altro che buon karma.
Ma chi la dura la vince, il sole tramonta, è tutto buio ma ci sono i fari delle macchine e cmq seguo il flusso delle persone.
Trovo un'altro ufficio turistico, chiedo un'altra mappa e dove sono. Sono a due passi dall'area festival!
Sono arrivata!

La zona stadio è un rettangolo pieno di sabbia, ma in un lato c'è un palco, ci sono le luci e anche giochi col laser che disegnano coniglietti e stelline sullo sfondo. La musica è ad alto volume, con un eccessivo uso di effetto eco, che neanche Massimo Lopez quando imitava il papa.

La musica non è proprio del genere che mi interessa, poi salgono dei personaggi in abiti tipici, ma ormai ho capito il pappone per turisti qual è.

Così esco e vado oltre. Un'area vastissima è adibita a bazar, ma c'è anche la zona giostre con ben 4 ruote panoramiche e un paio di navi corsare, più altre giostre minori.

Mentre passeggio, va via la luce e il mio pensiero va ai passeggeri delle giostre. Ma poi ritorna e non sento sirene di ambulanze. Anche se dubito che ci siano le ambulanze, ma vabbè.

Ormai persa, ma almeno soddisfatta per aver raggiunto il mio obiettivo, cerco di tornare nella via centrale, in cerca di ristoro. Mi fermo in un ristorante a mangiare una pessima pizza (tra un po' avrò la nausea anche della pizza) ma degli ottimi succhi di frutta.
Non riesco a mangiare tutta la pizza, mi fermo a metà, eppure il mio stomaco non ne può più. Forse dovrei tornare ai risottini in bianco...

Ora sono in hotel, stasera ho camminato davvero tanto.
Oggi per la prima volta ho sentito come il viaggio sarebbe stato più facile fossi stata con qualcun'altro, ma solo perchè così avrei dovuto rispondere alla metà delle persone che mi fermano per strada. dire metà "hi", metà "no grazie", metà "namaste". E sentirmi diffidente almeno per la metà delle volte.

jaipur - pushkar

Stanotte ho sognato Caparezza, tanto per dire quanto resta appiccicata addosso la propria cultura. Da questo sogno in cui noi flirtavamo mi sono destata prima ancora della sveglia a causa dei rumori della città che si animava. Con calma sono scesa finalmente a fare colazione come le persone sane, poi ho sistemato lo zainone e sono andata a saldare il conto. Purtroppo le mie carte di credito non hanno funzionato neanche questa volta, ma avevo il contante e non ci sono stati problemi.
In strada il solito caos, ma in dimensione cittadina. Per la prima volta ho preso un autorisciò taxi, con tanto di tassametro e mi sono quasi commossa quando siamo arrivati alla stazione e ho visto che segnava neanche 10 rupie. Poi il conducente ha preso una tabella e mi ha fatto vedere il corrispettivo per gli stranieri: 37 rupie. Circa quattro volte tanto. Ma vabbè, sarebbero 50 centesimi.

Arrivato il treno, ho trovato il mio nome su un tabulato affisso sulla parete esterna del vagone, insieme a quello di tante altre persone. Mi ha fatto un po' strano.

Sul treno tutto bene, ormai lo prendo senza problemi e mi diverte appollaiarmi sul piano alto, sdraiarmi e guardarmi attorno. Poi finalente un viaggio diurno, con tanta bella luce. Ho sete, ma mi impongo di non bere fino all'albergo, come si fa con gli animali in viaggio. So che è meglio così.

Circa a metà viaggio un paio di uomini si sono messi a catare e suonare. Ho pensato: saranno viaggiatori, pellegrini, un po' come quando uno suona la chitarra ad un falò.
No, hanno chiesto dei soldi.
Però è stata la prima musica spontanea e dal vivo che ho sentito in india, a parte la ballerina trans di delhi. Immaginavo che l'india ne fosse più inondata.

Scesa a Ajmer, sotto un sole severo e con lo stomaco non proprio allegro, trovare un bus è stata una piccola impresa, anche perchè sono sparite tutto d'un tratto le scritte in inglese.
Dopo l'aiuto truffa di un autorisciò il cui conducente si è impegnato tanto ad accordarsi sul prezzo, ma meno per spiegarmi dove mi avrebbe lasciata, mi sono trovata nel mezzo di una affollata stazione degli autobus.
Caldo, ressa, confusione. Nessuna scritta in inglese. I pulman stracarichi e non sapevo dove avrei potuto infilare il mio zainone. Davanti allo sportello per il biglietto, la fila è immobile. Non si avanza si un millimetro, al massimo qualcuno spinge o prova a fare il furbo passando avanti.
Caldo.
Una signora francese, spuntata come un fungo all'improvviso, mi chiede se volgio condividere con lei un taxi. al volo scambio l'idea con le due coreane davanti a me e nel taxi siamo in 5.
Arriva l'autista e ci propone il taxi per 600 rupie.
Ora, tra tutti noi chi conosce peggio l'inglese sono io, ma tutti fanno un passo indietro per la contrattazione e tocca a me, l'italiana.
Come da copione.
Il tipo scende a 500 rupie e, stipati in un piccolo mezzo, si parte.

Il paesaggio è molto arido, scarsa e bassa vegetazione, poche costruzioni, curve a gomito che i pullman fanno fatica a superare.
Finalmente a Pushkar, quello che trovo è davvero un altro mondo. Sotto i piedi una terra sottilissima, forse sabbia. Templi bianchi  ovunque, musica rituale sparata dagli altoparlanti.

Cammino accaldata e con lo stomaco in subbuglio finchè arrivo al mio hotel. Oasis, si chiama, in effetti lo vedo come un'oasi, un porto. Abbandono gli zaini e attendo la registrazione.
Nell'attesa chiedo una bibita fredda, azzardo una sprite, ma dopo pochi sorsi il mio stomaco la rifiuta.

La stanza è...una stanza indiana. Mi costa più della media, ma non avevo proprio voglia di sbattermi alla ricerca di un hotel e ancora penso di aver fatto bene.
Ho dato qualche secchiata a terra in bagno per sciacquare via la povere che è ovunque. Ho bevuto acqua a temperatura ambiente, la sprite mi guarda sconsolata mentre si riscalda.

Dalla finestra del bagno c'è la guglia di non so che edificio, tutt'attorno poche cotruzioni e aridità.
Nell'albergo c'è una piscina dall'acqua azzurra, ma poco attraente, eppure proprio ora sento che dei ragazzi si stanno tuffando. Se domani li vedrò in giro magari una rinfrescata la farò anche io.
La polvere è ovunque, più che mai.
Ma anche la luce.

aggiornamento da jaipur.

Alla fine ce l'ho fatta e sono uscita dalla mia tana/stanza e sono tornata in india. Smog, traffico, sporco.
Pochi passi e ho capito il perchè della confusione che si sentiva dalla mia stanza: sono nel bel mezzo di una zona ipertrafficata, con un ricco bazar e tantissimi negozietti. Ma anche prima c'è una lunga strada di negozi firmati, molto poco popolari e anche abbastanza desolati.
Ho ricaricato il cellulare con una rapidità impressionante, se penso alla mezz'ora persa a khajuraho.
Sono anche andata in farmacia a comprare un gastroprotettore, anche se il mio stomaco sta molto meglio.
Ogni tanto ripenso alle impressioni degli ultimi giorni (quelli da sana) ma stasera, guardando i negozietti e la merce esposta, così diversa, ho avuto un'illuminazione che più che altro mi ha fatto capire la mia cecità.
Ecco perchè non mi ritrovavo con gli stili, con le architetture: esistono tante indie!

Lo so, è un'osservazione stupida, ma stasera l'ho toccata con mano.
Mi ci vuole un po' di tempo ma poi ci arrivo.

Qualcosa mi era già balenato quando ad agra mi sono accorta di un cenno con la testa che non avevo ancora visto: un movimento che vuol dire "si", ma che all'europea sembra un " si può fare, forse". Anche un po' irritante, se te lo fa un cameriere.
Vabbè, ora che ho raggiunto questa Verità, e che riesco ad incastrare l'islam nel'india, posso andare a dormire. Domani pushkar!

agra, effetti collaterali

Dopo il taj mahal ho giusto il tempo per una doccia perchè ho il check out alle 10.
L'acqua è calda, ma mentre mi gusto il relax del momento, sento qualcosa sul piede.
E' un polposo millepiedi!!
Lo scalcio via e lo osservo mentre, più impaurito di me, cerca di salvarsi arrampicandosi sul muro.
Un po' disgustata continuo la doccia ma quando faccio per chiudere l'acqua, ne trovo un altro ancora più grosso vicino al rubinetto.
Certo, stando qui il margine di tolleranza allo schifo sale parecchio, però non è un bel vedere.
lascio la stanza, sperando che non mi si sia infilato qualcosa nello zaino, e vado in reception per consegnare le chiavi e ritirare i miei panni puliti. Ma dovrò aspettare fino alle 12, perchè non sono ancora pronti.
Per fortuna che ho il computer, così passo il tempo organizzando le prossime tappe. Ho deciso di saltare aurangabad per godermi con più calma goa.
Finalmente arrivano i miei vestiti, pago (correggendo l'omino dell'albergo che mi stava calcolando per "errore" 50 rupie in più) e vado via. La sera prima ho preso un oki per via di un po' di dolori alle spalle, forse dovuti agli zaini e adesso mi brucia un po' lo stomaco. Per stare meglio, vado in un bel ristorante con connessione a mangiare e bere. Passano così abbastanza in fretta le ora che mi separano alla partenza del treno.

Un'ora prima prendo un autorisciò e mi faccio portare in stazione.
Nell'ufficio turistico conosco una signora messicana che parla l'italiano e che viaggia con il figlio disabile. E' in giro da mesi, ma da poco è in india. Anche lei va a Jaipur e ci accordiamo per prendere insieme il taxi per raggiungere l'albergo una volta arrivate.
Il treno arriva e ci dividiamo perchè abbiamo posti diversi.
Mentre aspetto l'arrivo del treno osservo i numerosi topi che gironzolano tra i binari. Un anziano signore mi commenta con naturalezza che sono tanti perchè mangiano gli avanzi di cibo. E in effetti neanche a me fanno tanto schifo. Cani, capre, piccioni, mucche, topi. Ci si convive.
Arrivato il treno, mi sdraio nel solito lettuccio sleeper e dormo anche un po'.
Poi mi sveglio con una forte pesantezza allo stomaco, che strano. Penso che forse sia un semplice problema di digestione, ma invece no. Ad un certo punto, nonostante la ressa di persone nel corridoio, scavalco tutto e tutti e mi rifugio nel bagno.
E' buio e c'è il bagno alla turca, non vedo nulla ma so che il mio pranzo mi sta salutando, uscendo da dove è entrato.
E' una situazione surreale, dopo essermi ricomposta alla bene e meglio, esco dal bagno e torno nel mio lettuccio. Mi sento sollevata, ma non sto ancora bene.
Quando arriviamo in stazione sono abbastanza provata. Il solito tassista mi aggancia, anche se io gli faccio il cenno di andarsene. Non mi molla neanche quando vomito per la seconda volta in un raro cestino delle immondizie, lo vedo con la coda dell'occhio che resta lì a guardarmi.
Beh, in effetti per persone che si soffiano il naso senza usare il fazzoletto un rigurgito non deve essere così schifoso come lo è per noi.
Rimessami in marcia, cerco la signora di prima, un po' maledicendomi per l'impegno preso perchè altrimenti sarei già in taxi verso il mio hotel.
La trovo e con lei c'è anche un'altra ragazza conosciuta nel treno varanasi-khajuraho.
La stazione di jaipur è decisamente ricca di barriere archiettoniche e perdiamo un sacco di tempo per raggiungere il parcheggio. Qui si perde altro tempo a decidere il taxi o non so cos'altro, mentre io avevo solo voglia di una stanza, un bagno, un letto.
Finalmente arriviamo. Nel mio hotel non c'è posto per la signora, quindi scendo solo io.
L'uomo della reception mi fa compilare tutta la mia pagina del registro, senza pietà anche qunado gli dico che non mi sento bene. Per lo meno non mi fanno aspettare per la fotocopia del passaporto.
finalmente in stanza, mi chiudo in bagno ecc ecc...
Ne segue un giorno malaticcio, con mal di testa e stomaco a pezzi. Però la stanza è pulita, dall'albergo mi hanno chiamato un dottore e un ragazzo mi è andato a prendere i farmaci.
Non ho la febbre, anche se mi sono sentita parecchio accaldata.

Ora è il secondo giorno in questo hotel.
Sto molto meglio, solo che a conti fatti salta la tappa a jaisalmer. Peccato, ma mi restano pushkar e goa.
Sono convinta che più che un virus sia stata una gastrite dovuta all'oki, ma lo stesso prendo le medicine che mi ha prescritto il dottorone indiano.

Oggi me lo prendo ancora di riposo, non ho neanche voglia di uscire per jaipur.
Ho aggiornato il blog, mi sono tagliata le unghie e ora dormo un po'.
A domani!

Agra

Passo la notte in treno e arrivo ad agra a notte fonda. Mi faccio aiutare dai soliti solerti procacciatori per trovare una stanza. La prima che mi propongono è tremenda e puzza di muffa. Il proprietario è disposto anche a scendere di prezzo, ma io volgio altro. La seconda stanza va abbastanza bene e il proprietario non si sposta di molto. Vabbè, doccia e nanna. La mattina vado alla ricerca di un altro posto, più economico e lo trovo. Per sole 300 rupie ho un letto e un bagno a pochi metri dal taj mahal.
La stanza è un po' segnata dall'umidità, ma fa lo stesso.
Nel pomeriggio esco per andare a vedere l'Agra fort.

E' un fortino costruito accanto al fiume al cui interno ci sono splendidi palazzi e giardini. Il meglio del meglio per la corte reale. Sorprende vedere le tante fontanelle ora ferme, doveva essere davvero uno spettacolo viverci dentro secoli fa.

Qui ho un po' di confusione, perchè lo stile è arabo, le uniche decorazioni sono con figure vegetali e mi sembra di stare in una corte marocchina. Ma è india, solo che non me l'aspettavo!
In questo grande insieme di edifici c'è anche un bazar per le signore, dove le donne potevano fare acquisti senza uscire dal palazzo. C'è l'hammam e, inaccessibile ai turisti, c'è l'harem.
Il palazzo principale è poi diventato la prigione dorata del suo costruttore, nonchè costruttore del taj mahal che da qui si vede bene.

Torno in albergo e mi rendo conto di quanto sia sporca la mia stanza e di quanto si mangi male ad agra.

Ma la mattina dopo ho il taj mahal.
Mi sveglio molto presto perchè sulla guida c'è scritto che la mattina c'è una bella luce e ci sono meno turisti.
Contrattempi a parte (il biglietto non si fa ll'ingresso, ma ad almeno un kilometro di distanza) entro.
Dalla serie "partenze intelligenti", noi turisti mattinieri siamo in tanti, ma la luce è davvero bella.
Per fare la classica foto frontale del taj mahal che si riflette nelle vasche c'è la fila e decido di astenermi.
Per tutta la visita è uno scontrarsi costante con turisti che fotografano ogni angolo, come in nessun altro monumento. Ho l'impressione che ogni centimetro sia già stato documentato.
Comunque è davvero bello, imponente ed elegante che si staglia verso il cielo.
ed è anche bello da vicino, con le sue decorazioni intarsiate nel marmo bianco.

E' molto più lineare e pulito rispetto agli altri monumenti visti fin'ora, uno stile diverso che un po' stupisce, così com'è stato per l'agra fort.
Ma ora vi chiederete: cosa c'è dentro il taj mahal?
Niente. C'è una finta sepoltura della sposa del costruttore a cui hanno affiancato, di straforo, la finta sepultura di un altro nobile successivo.
Dentro è precchio buio ed è anche proibito fare foto, anche se tutti le fanno.

Uscendo incontro i due ragazzi italiani che avevo conosciuto in treno per andare a khajuraho.
Poi gironzolo nei giardini, un po' per gustarmi il verde, un po' nella speranza di trovare uno scorcio interessante. Guardando il mausoleo, sulla sinistra c'è una moschea.
Niente vishnu, niente buddha, qui c'è allah.

Khajuraho

Arrivare a khajuraho mi ha dato l'impressione di aver raggiunto chissà quale meta difficile, è come se mi fossi sorpresa di esserci arrivata.
Forse perchè è stato il mio primo spostamento non ben definito, forse per via delle 12 ore di treno, forse perchè si trata di un paesino sperduto in mezzo alle campagne.
Faceva freddino, l'aria era tersa ma neanche il tempo di gustare questo risveglio bucolico che subito siamo stati assaliti da un chiassoso gruppo di autisti di autorisciò nonchè procacciatori di hotel locali.
Io ed Erica, l'americana, decidiamo di procedere insieme  per dividere le spese del mezzo.
Kajuraho "centro" è formata da un paio di strade che si intersecano tra il lago e la zona ovest dei templi (quelli più importanti), entrambe zeppe di hotel, internet cafè e negozietti di souvenir.
Scegliamo un albergo che ci offre stanze a 150 rupie, un ottimo presso. La mia stanza ha tre grandi vetrate ed è piena di sole, il che mi suggerisce come prima cosa di fare un rapido lavaggio dei vestiti per averli asciutti l'indomani. L'albergo ha un bel giardino all'interno, un paio di vasche con ninfee e pesciolini e qualche scultura di buddha qua e là. Un inserviente si siede con me durante la colazione e mi racconta che un mantovano è un loro caro amico e che gli ha appena mandato dei soldi per il diwali. Mi dice anche che il proprietario parla l'italiano e che senz'altro mi vorrà come ospite quella sera a cena. Accetto di buon grado: una cena gratis con un indiano che parla italiano!
Dopo la colazione scappo a vedere questi famosi templi. Ovviamente la zona più interessante è a pagamento, ma ormai ci sono abituata.
Ed eccoli!
Seguo il percorso dell'audio guida anche se non l'ho presa e mi trovo davanti al primo gruppo.
Il tempio si trova sempre su di una piattaforma e quelli principali hanno dei tempietti satellite vicini. Ad esempio questo primo tempio aveva accanto, tra gli altri, il tempio di un animale sacro.

Tutti i templi si sviluppano molto in altezza con delle specie di guglie che ho letto essere una versione "architettonica" del lingam, anche se wiki dice che ricorda le cime dell'himalaya.
La facciata si divide in diverse fascie decorative. In basso ce ne sono un paio di strette, separate tra loro da decorazioni tipo questa:

A mio avviso, le fasce inferiori narrano la vita quotidiana "terrena", fatta di battaglie, danze, suoni e amplessi più o meno articolati.

La parte alta, invece, quella che davvero dà la spinta verso l'alto alla struttura, è decorata con figure divine, uomini e donne dalle bellissime forme e dai gesti eleganti. Spesso sono figure femminili da sole, altre volte in coppia. Quasi sempre hanno una caratteristica posizione del corpo, col bacino spostato da un lato, come in un passo di danza o in un'andatura sensuale.
Più si sale e più le immagini divine diventano piccole, ma si riesce a capire che continuano a ripetere gli stessi gesti, sempre con le loro posture dinamiche, guardandoci dalla loro piccole finestrelle. E quando le figure finiscono, le decorazioni stilizzate continuano a riportarne l'idea del movimento, così che si ha come la sensazione di uno sfumare verso l'alto.

E' tutto un raffinato brulichìo di infinite divinità, sembra quasi di sentire risatine e scampanellii e mi chiedo come tutto questo possa conciliarsi con il distacco serafico del buddismo. A vedere certe lascive figure femminili mi sembra di riconoscere i demoni della tentazione di Buddha. Eppure, in qulache modo, è possibile.

Questi templi, si sa, sono famosi per le immaigni erotiche, però sono relativamente poche rispetto alla miriade di altre raffigurazioni.
Tra l'altro sembra che gli artisti abbiano fatto a gara nella raffigurazione di posture difficili.

Tipo qui l'omino che si infila dietro quella specie di balconcino

Ma sono pur sempre templi, luoghi sacri, e in effetti, dopo essermi tolta le scarpe, posso entrare all'interno. Qui ci sono poche aperture a far entrare la luce e scopro che dentro il tempio c'è...un'altra stanza, il vero luogo sacro, davvero buio se non fosse per un gioco di luci che si riflettono dalle pietre lisce del pavimento.
La stanza sacra è decorata anche lei all'esterno dalle tipiche figure dell'esterno, immagini erotiche incluse. All'interno invece c'è posto solo per l'immagine divina, dio o lingam che sia.

Come ho visto nel tempio di varanasi, ci sono spesso aspersioni di acqua sulle immagini sacre e mi diverto a cercare i passaggi del liquido "benedetto" attraverso le varie stanze. Alla fine ricade all'esterno del tempio attraverso una specie di gargoile induista.

Tutta la zona è immersa in un grande giardino all'inglese. Sarà rilassante ma la sua compostezza stona con la brulicante vitalità dei templi.

Finalmente soddisfatta, torno all'hotel per fare una bella e meritata dormita.
Alle otto io ed erica abbiamo al cena con il proprietario dell'albergo. Ci serve piatti ottimi e abbondanti, con tanto di frutta e dolce, ma lui non si siede con noi. Obbliga moglie e figlia a farlo e loro ci guardano spaesate, come incastrate in un meccanismo in cui non si sentono a loro agio.
Dopo cena, ecco l'inghippo, il proprietario che parla italiano e tanto bene vuole agli italiani, ci mostra delle sue creazioni.
Dice sue, in realtà deve essere una giacenza di bigiotteria che non sa come smaltire. L'argento è annerito e quello che gli resta nelle scatole è davvero un magro repertorio. Inoltre ci propone prezzi esorbitanti. Contrattando, accetto di acquistare un ciondolo, il più economico, giusto perchè ormai avevo la cena nello stomaco. Però averi preferito pagarmi la cena.

La mattina dopo mi alzo ancora un po' nervosa per la fregatura della sera prima, ma vabbè, non è la fine del mondo. Questa bella colazione nel verde è così gustosa da farmi passare ogni malumore.

E' il turno dei templi gianisti che rispetto a quelli "famosi" sono un po' meno e un po' più abbandonati a loro stessi, in una zona periferica. Anche l'affluenza dei turisti è minore.
La vegetazione è meno curata così ci si sente più avvolti da alberi e rampicanti. In un tempio sta meditanto un cinese e per non disturbarlo resto a guardarlo da fuori.

Esternamente questi templi sono simili in tutto a quelli induisti visti il giorno prima, ma internamente custodiscono l'immagine di un santone in meditazione, sembrerebbe un buddha.

Strano, sembra l'anello di congiunzione tra buddismo e induismo!
Vorrei scattare qualche foto, ma mi accorgo di avere lasciato la batteria nella stanza d'albergo, quindi niente da fare.
Ho ancora del tempo da passare a khajuraho così torno per la seconda volta ai templi e scatto altre foto. Ma nessuna foto può rendere la loro complessità.

A fine pomeriggio, salgo sul treno per agra.

varanasi - khajuraho

La mattina ho il check out alle 12.
Mi alzo con calma, doccia e colazione come si deve.
Mi tocca praticamente rifare lo zaino, ma almeno opra le cose entrano meglio.
Alle 12, fresca e pulita, vado a saldare il conto, scoprendo il che check out era alle 10.
Mi carico lo zainone sulle spalle e prendo il primo autorisciò per la stazione.

E' questo il mio primo contatto con le ferrovie indiane. La stazione è in sostanza un grande atrio aperto verso il parcheggio. E' l'una e tantissime persone sono sedute a terra o anche sdraiate. Spesso sono in gruppi. C'è molta confusione e il tabellone delle partenze alterna l'hindi all'inglese.
Fa tanto caldo e un po' spaesata, cerco la sala d'attesa...che non esiste, così al caldo immersa tra la folla, preferisco altro caldo e salita su di un altro autorisciò dico solo una cosa: Ganga!
Mi faccio portare al primo ghat della zona, ma l'amico autista mi fa un bello scherzo e dicendomi di essere arrivati in realtà mi fa scendere distante dal ghat. Se le mie maledizioni hanno sortito effetto, ora avrà la casa piena di farmaci.
Lo zainone è molto pesante così salgo su un risciò e questa volta vengo lasciata a poca distanza dal ghat, giusto qualche metro di bancarelle prima delle scale.
Scendo i gradoni che portano al fiume per poi risalirne altri ombreggiati e cercare un posto per sedermi tra tanti che hanno avuto la mia stessa idea.
Mi ritrovo tra persone che dormono sdraiate su un fazzoletto di stoffa (sporca) e religiosi vestiti in arancione che fumano un chillum dietro l'altro e me ne offrono anche, alla faccia della tirchieria.

Il fiume scorre tranquillo più in basso e c'è anche una lieve arietta. Ho avuto una buona idea ad andarmene dalla stazione. In più trascorrere delle ore così, nella pura osservazione della vita indiana, mi permette di vedere più cose, tipo il pulitore itinerante di orecchie...
Purtroppo però, la scena che ho davanti a me è delle peggiori: c'è un uomo ubriachissimo che malmena la moglie con pargolo in braccio. Lei lo guarda in silenzio con uno sguardo fisso. La vedo anche piangere. Un uomo alle mie spalle gli dice qualcosa che non capisco, e lui ribatte. Da quel momento agisce indisturbato, anche i santoni cannaioli guardano e basta. Forse la moglie ha combinato qualcosa, non so, ma certo non è un bello spettacolo. Poi si avvicina una mucca all'uomo ubriaco. Gli sbava vicino e io spero che lo centri in pieno. L'uomo la nota e comincia ad accarezzarne il collo. In pochi minuti la mucca è acciambellata vicino all'uomo, sdraiata sulla sua stuoia come una gattona. Gli lecca anche la schiena, forse attratta dal sudore salato, e si strofina col muso su di lui.
Scena bizzarra e in qualche modo affettuosa che dei turisti hanno prontamente immortalato.
Che brav'uomo amante degli animali, peccato che poco prima stesse prendendo a schiaffi la moglie!

Vabbè, arriva il momento di tornare alla stazione ma prima meglio pensare alla pancia. Entro in un locale e dopo pochi passi me ne pento. Probabilmente uno dei locali più sporchi di varanasi!
Però mangio lo stesso e sono ancora viva.

Finalmente in stazione, vado a far confermare il mio posto sul treno in un apposito ufficio, con divanetti e aria condizionata. I turisti hanno una via preferenziale. Anche nel grande atrio mi è permesso sedermi vicino ai dipendenti della ferrovia - anche se a terra - insieme ad altri turisti, mentre ai locali viene chiesto di allontanarsi.
Anche sul treno mi ritrovo vicina di posto con altri turisti che poi scopro essere due italiani e un'americana che conosce l'italiano perchè ha studiato a Padova. Meno male, posso scambiare due chiacchiere!
Il vagone sleepers è a cuccette ma senza scompartimenti chiusi. Si dorme tutti insieme come in una grande cametata. E' uno dei biglietti più economici e l'igiene...
Però anche certi regionali foggia-termoli erano quasi a questo livello, quindi non posso dire nulla.
Qualche piccolo scarafaggio mi passa vicino, poi solo zanzare e null'altro.
Per dormire apro il saccoletto, ma il sonno è spesso interrotto dall'arrivo di nuovi passeggeri, sempre rumorosi per la loro prima mezz'ora. Quando anche loro si addormentano, ne arrivano altri.
Anche il treno ci si mette a tenermi sveglia: così come per strada è tutto un martellare di clacson, anche dal treno partono lunghi e ripetuti fischi.

Ma la mattina arriva e per magia eccoci a Kajuraho!